КАК СОЗДАВАТЬ ОТЛИЧНЫЕ ФОТОГРАФИИ В УСЛОВИЯХ ПЛОХОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Зимой вокруг так красиво, особенно по вечерам, с огнями гирлянд и мягким теплым светом фонарей. Но это только в ваших глазах – стоит включить фотоаппарат или камеру на мобильном устройстве, и после нажатия на спуск затвора вы видите на экране совсем не то, что ожидали? Все размазано, слишком оранжево, а иногда и вовсе – нечто в духе “Черного квадрата” Малевича…

Когда я в очередной раз слышу, что размазанные фото и фото "не в фокусе" – это прекрасно и атмосферно, мысленно улыбаюсь. Мода меняется каждый месяц, а фото останутся вам навсегда. Неужели вы хотите через несколько лет пересматривать мазню, объясняя детям, что это пятно на картинке - вы, а фото было, в свое время, на пике моды? Или все-таки лучше один раз разобраться в настройках камеры и получить в итоге четкое и понятное изображение? Если научиться создавать четкие фото в условиях плохого освещения, после можно приниматься и за расфокус – поверьте, мазня мазне рознь. И профессиональные фотографы создают ее осознанно и вовсе не так просто, как может показаться со стороны.

КОГДА СНИМАЕТЕ НА КАМЕРУ

Если вы снимаете на профессиональную или полупрофессиональную камеру, нужно знать несколько вещей, которые помогут вам получить в кадре примерно то, что вы видите собственными глазами – приглушенные цвета, отсутствие излишней желтизны и достаточно четкие линии. Для этого нужно лишь перестать снимать в автоматическом режиме и немножко разобраться в настройках камеры. 

Для начала, пару слов о вспышке. Пожалуйста, забудьте навсегда о существовании встроенной вспышки в фотоаппарате – она подходит только для съемки дефектов при приемке квартир у строителей и фиксации ущерба при ДТП, но никак не для съемки живых людей – вы получаете плоское, пересвеченное, ужасное изображение с жесткими тенями и красные глаза в придачу. Если вы все-таки решитесь (в безвыходной ситуации) снимать со встроенной вспышкой, то соорудите из подручных средств – белой ткани или листа белой бумаги и резинки чехол-рассеиватель на вспышку, так вы чуть сгладите ее жесткость.

Хорошим решением при съемке с плохим освещением будет использование выносной накамерной вспышки. Они выпускаются разными производителями в различных ценовых категориях, под все системы и предназначены для разного уровня подготовки фотографа. Выносная накамерная вспышка позволяет управлять светом, направлять поток в нужную сторону, например, вбок или в потолок, создавая таким образом мягкое рассеянное отраженное освещение, которое плавно окутает объект съемки и позволит получить снимок высокого технического качества. Эти же вспышки можно для определенного художественного эффекта направлять “в лоб” модели, но, в отличие от случая с накамерной вспышкой, вы можете отрегулировать мощность светового потока и получить картинку яркую и четкую, но не засвеченную. Вспышка “в лоб” даст эффект съемки для глянцевого журнала, и иногда это вполне уместно.

Если у вас нет желания или возможности использовать вспышку, ваша основная задача при выставлении настроек – пропустить как можно больше света.

Первое, что следует сделать - максимально открыть диафрагму, т.е. выставить минимальное диафрагменное значение (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив).

Если фотографии все еще получаются темными, удлиняем выдержку (интервал времени, в течение которого затвор камеры открыт). При этом удлинять выдержку вы сможете только до определенного значения, которое зависит от скорости движения в кадре (на длинной выдержке получатся «смазы») и фокусного расстояния объектива. Я отталкиваюсь от оптимального значения выдержки 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с, но проверяйте полученный результат на предмет появления «смазов» и «шевеленки». Если вы заметили, что стало заметно дрожание камеры («шевеленка»), то обратите внимание на то, в какой позе вы фотографируете, возможно у вас нарушено равновесие, и из-за этого камера дрожит в момент съемки. Можно использовать штатив, если руки все-равно трясутся.

Итак, диафрагма открыта до предела, длиннее выдержку выбирать рискованно, а фотографии все равно получаются темными.

Последний шаг — выставляем повышенное значение ISO (от 800 вплоть до 6400, в зависимости от возможностей вашего фотоаппарата). Тем самым вы повысите чувствительность сенсоров камеры к свету, что позволит избежать затемненных кадров.  Конечно, при очень высоком ISO (более 800) вы неизбежно будете получать «шумные» фотографии. Но если на максимально открытой диафрагме и предельном значении выдержки вам все равно приходится задирать ISO – деваться некуда. Лучше хоть как-то получить кадр, чем упустить момент съемки. Шумы на фотографиях можно совсем убрать или уменьшить (зависит от их глубины и количества) при последующей обработке в программах Lightroom, Photoshop, Noise Ninja или Neat Image.

Или, в крайнем случае, перевести фотографии в ч/б или свалить все на стилизацию и авторскую задумку – мол, так атмосфернее (иногда это так и есть).

ТРИ АЛГОРИТМА ПОДБОРА НАСТРОЕК ЭКСПОЗИЦИИ В УСЛОВИЯХ НИЗКОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ СЪЕМКЕ БЕЗ ВСПЫШКИ

В режиме приоритета диафрагмы (Av или A):

  1. Открываем диафрагму до предела
  2. Выставляем баланс белого (Wb) либо на автоматический режим, либо на съемку с искусственным освещением (обозначается часто "лампочкой Ильича'")
  3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр без «смазов» (значение выдержки примерно 1/60 с- 1/200 с)
  4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
  5. Погашаем шумы при обработке фотографий

В мануальном (ручном) режиме М:

  • Открываем диафрагму до предела (f=3.5 — 1.8 или даже меньше, если используете более светосильный объектив)
  • Выставляем баланс белого (Wb) либо на автоматический режим, либо на съемку с искусственным освещением (обозначается часто "лампочкой Ильича'")
  • Удлиняем выдержку, насколько это позволяют условия съемки (начать с 1/125 с, дальше можно удлинять вплоть до 1/30 с)
  • Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр (в идеале, остаться в интервале 100-800, чем выше значение, тем больше шума)
  • Снимаем в формате RAW, это позволит позже в графическом редакторе, типа Photophop, исправить многие недочеты настройки камеры при съемке без потери качества.
  •  Погашаем шумы при обработке фотографий

В режиме приоритета выдержки (Tv или S):

  1. Выставляем предельно длинную выдержку, при которой не будет «смазов» на фотографии
  2. Выставляем баланс белого (Wb) либо на автоматический режим, либо на съемку с искусственным освещением (обозначается часто "лампочкой Ильича'")
  3. Повышаем ISO, пока не получим нормально освещенный кадр
  4. Снимаем в формате RAW, это облегчит вам жизнь при обработке фотографий
  5. Погашаем шумы при обработке фотографий

ПРИ СЪЕМКЕ НА МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Современные устройства позволяют снимать даже в формате RAW. При этом такой тонкой ручной настройки камеры у большинства из них нет, однако, они неплохо сами подстраиваются под условия освещения и получается весьма неплохой результат. Нужно лишь поискать оптимальную освещенность при помощи фокусировки на различных по свету участках кадра  и после - нажать на спуск затвора. Со вспышкой все аналогично сказанному про вспышку в фотоаппаратах, старайтесь не использовать ее, или хотя бы не направляйте ее прямо в глаза. Дублируйте кадры – один и тот же снимайте сначала со вспышкой, потом без вспышки – после у вас будет возможность выбрать лучший вариант.

ПАРА СПОСОБОВ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ КАДР ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ

  • Если на длинной выдержке в кадре подвигать чем-то светящимся или блестящим, можно добиться интересного художественного эффекта (следите при этом, чтобы модель в кадре оставалась максимально неподвижной).
  • Если вы хотите снять кого-то на фоне елки с огоньками – забудьте про вспышку, она убьет всю красоту огоньков. Открываете диафрагму камеры максимально, удлиняете, в пределах разумного, выдержку (попробуйте начать с 1/80 и F=1,8? Но все зависит от конкретных условий съемки), можете чуть подсветить лицо модели фонариком или любым другим источником постоянного света.
  • Попробуйте снимать в движении, не перебарщивая со скоростью и резкостью движения, получите небольшую смазанность снимка, которая будет уместна при съемке светящихся или блестящих элементов и декора, или для того, чтобы показать динамичность сюжета.
  • Если на длинной выдержке снять неподвижную модель на фоне толпы людей или движущихся с включенными фарами машин, в идеале, со штатива, получите интересный кадр замершего объекта на фоне окружающей его динамики остального в кадре.
  • Если снимаете на мобильное устройство, скачайте пару "украшающих" приложений для фото и видео - например, "kira kira+" (добавляет мерцающий блеск светлым частям кадра), "PICSArt" (интересные кисти, стикеры, наборы бликов и боке), "InShot" (фильтры, наложение музыки, обрезка фото и видео, анимационные стикеры) и экспериментируйте с ними, как во время съемки, так и при последующей обработке кадров. 
  • Самые любимые фото всегда случайные. Постарайтесь не плодить снимков, вроде, “я держу в ладошке елочный шар, а он в это время висит на елке” или “я подпираю собой каминную полку, ведь она такая красивая”. Хороший фотограф поможет вам принять непосредственную позу, а если не хороший и не помогает – забудьте про него и про его камеру. Вспомните, как вы сидите на диване, когда вам удобно, как вы стоите на улице, когда остановились поболтать со знакомым, как вы двигаетесь, когда никто не смотрит, как вы смотрите в глаза и как улыбаетесь тому, кто вам нравится – просто будьте собой, а уж фотограф поймает нужный момент (или сто моментов, хоть один из которых окажется нужным).

Основное в фотографии - это постоянный эксперимент и отсутствие рамок. Поэтому снимайте, основываясь на вашем чувстве прекрасного и не позволяйте сиюминутной моде диктовать вам, какие фотографии создавать.

ФОТО | FOR EVERY TWO PHOTO